每年都有无数游轮经过霍巴特湾，霍巴特湾是阿拉斯加东南部的一个避风港，距离朱诺约 60 海里，但很少有游轮在那里停留。
这并不是因为海湾不值得一游。该地区占地 130 平方英里，没有人口可言，到处都是前往阿拉斯加的巡洋舰希望看到的动物：鲸鱼、港湾海豹和达尔鼠海豚。在宁静的海岸线上，黑熊吃贻贝和海藻，秃鹰栖息在铁杉丛中，寻找猎物。
但大多数游轮不停靠霍巴特湾的原因是不允许他们这样做;只有一家邮轮公司 Alaskan Dream Cruises 获准在那里抛锚。那是因为这片土地和邮轮公司一样，都是原住民所有的。
阿拉斯加梦幻邮轮 （Alaskan Dream Cruises） 与在夏季巡逻第 49 个州海岸的其他邮轮公司不同：它是美国唯一一家由原住民拥有的邮轮公司。该公司由 Bob 和 Betty Allen 于 50 多年前创立（Betty 的特林吉特祖先从事独木舟雕刻已有数千年的历史）。虽然其他游轮更专注于游览繁华的港口城市，那里挤满了通常的旅游景点，但阿拉斯加星梦邮轮却努力将游轮与其人民长期居住的土地联系起来。
该航线拥有一支由六艘小型船只组成的船队，可搭载 10 至 76 名乘客，通过阿拉斯加的内陆航道提供多夜探险行程，以及整个夏季从凯奇坎、朱诺和锡特卡出发的日间游轮。
夏天，我登上了从锡特卡到朱诺的阿拉斯加梦幻游轮。行程包括参观阿拉斯加原住民的小村庄，如 Kake（特林吉特人的故乡）、Kasaan（海达）和 Metlakatla（Tsimshian），那里经常有当地导游提供简短的历史课程、图腾和氏族房屋参观以及表演。我们航行的主要重点是土地本身以及原住民与它的联系。
对当地土著文化最深刻的考察是在冰川湾国家公园的总部，其他邮轮公司都可以停靠在那里。早在这片土地成为国家公园之前，它就是 Huna Tlingit 氏族的祖籍地。五年前，胡纳印第安人协会 （Hoonah Indian Association） 和国家公园管理局 （National Park Service） 也是在这里建造了自 250 多年前特林吉特村庄被不断推进的冰川摧毁以来，该地区第一座永久性氏族住宅。
房子的正面是华丽的雕刻和彩绘雪松板，每块板都分享了对氏族很重要的传统故事。在内部，胡纳祖先之家的焦点是位于广阔房间中央的火坑。虽然我们是那天唯一的访客，但部落成员经常使用这个空间参加仪式、研讨会、教育计划和部落会议。虽然总部对任何人开放，但大型游轮也经常跳过它——没有足够的空间容纳所有乘客。
在船上，土著文化在整个航行过程中以大大小小的方式呈现自己。在每顿饭的开头，菜单顶部都会出现不同的特林吉特短语，例如“Yá at wuxá gunalchéesh”（意思是“谢谢你吃的这顿饭”）。每天晚上，节目都会涉及传说、语言、王权和艺术。
在游轮最后一天的前一天晚上，我们被告知我们可能会在原住民所说的“白色雷声”中醒来。事实上，早在宣布醒来之前，我就被远处传来的隆隆声惊醒了。窗户被寒冷蒙上了雾，但我用前臂擦掉了冷凝水。窗外是一片晃动的冰原，在道斯冰川 （Dawes Glacier） 懒洋洋的舌头前。
声音是一块冰块从古老冰川的侧面脱落。这在夏季很常见。我们乘坐一艘小船，获得了进入国家公园的罕见过夜通行证，周围没有其他船只，所以只有我们亲眼目睹了它，独自一人，在一大片蓝色棉花糖色的冰面上漂浮。
好吧，我们并不完全孤单。在冰上拖着，沿着远处的海岸嬉戏的是一群动物。在一侧，一群港湾海豹在一个特别大的冰盖上——一个成员，就在一边，似乎在玩躲猫猫游戏，在水中上升到与眼睛齐平，然后再次沉入水面以下。在另一边，云朵般的 Dall 羊爬上了难以置信的陡峭、无名的悬崖，前往山顶上蛋白酥皮般的雪地。这一切都非常梦幻。
这就是典型的阿拉斯加体验，现任所有者和创始人的孙子戴夫·艾伦 （Dave Allen） 说。“阿拉斯加不仅仅是我们赖以为生的地方——它是我们的祖籍，”他说，并补充说，旅行者看到的每一种动物、植物和地方，都有文化联系或故事可以分享。“我们相信，当我们与参与者分享这些故事时，他们能够以更深入、更有意义的方式体验阿拉斯加，”Allen 说。“它为旅行带来了一个全新的维度。而且，这是我们向在这个地区繁荣了数千年的祖先表示敬意的方式。
